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| 編輯推薦： |
梁文道《开卷八分钟》盛赞的美食作家，称赞其温柔斯文尔雅。蔡澜、欧阳应霁、庄祖宜联袂推荐。
被公认为台湾*美食散文作家，曾获第二十届吴鲁芹散文奖、梁实秋散文奖、开卷好书奖、《联合报》读书人奖。
作品长期领衔各大吃货书单，其风格更深刻影响陈晓卿创作《舌尖上的中国》《风味人间》。读者称美食类写作，除了蔡澜，我只服蔡珠儿。
用味觉书写文化的经典之作，把吃转化为清凉散文。字里行间尽是优雅与从容、诙谐与睿智。难得有人把做菜写得这么美，把尘世写得这么动人。 ?
邀请ONE一个当红插画师黄雷蕾手绘食物插画，清新温暖，引人垂涎。双封面雅致装帧，进口日本广告纸，仿古设计，使美食色香溢于纸上。
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| 內容簡介： |
中国文化以饮食见长，山珍海错田蔬河鲜，煎炒煮炸蒸溜熬炝，食材与烹术洋洋大观，饮馔品目更是精细考究。
应季蔬果的时令感、月饼盒中的人情世故、满汉全席的华贵排场、鲍鱼宴的富丽张扬、大闸蟹的美味神话、炒饭的身世之谜、台式烧肉粽里的乡土情结
作者细数厨中食材的前世今生，以锅铲为笔墨，挥洒翻炒出饮食文化的幽微滋味，汇成这部饕餮之书，以飨读者。
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| 關於作者： |
蔡珠儿
台湾南投人，先后就读于中国台湾大学中文系、英国伯明翰大学文化研究系。曾任台湾《中国时报》记者。著有散文集《彩食记》（原名《红焖厨娘》）《饕餮书》《种地书》《花丛腹语》《南方绛雪》《云吞城市》等，曾获第二十届吴鲁芹散文奖、梁实秋散文奖、开卷好书奖、《联合报》读书人奖。
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| 目錄：
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推荐序 香格里拉厨房
自 序 怪兽、老饕和馋猫
辑一 食物之春秋代序
粽子、傻子与魔镜
二十四张秘密菜单
忧郁的老火汤
切一片月亮尝尝
辑二 食物之身世查考
满汉全席清宫秀
鲍鱼的溏心术
大闸蟹的美味神话
炒饭的身世之谜
辑三 食物之香港氛围
茶餐厅地痞学
打一场Party的硬仗
煞食与口腔
私房菜社会学
没有鸡吃的日子
辑四 食物之小道可观
我爱你，就像鲜肉需要盐
米酒、伏特加与二锅头
我们的饕餮时代
薯片的时空版图
外卖年菜，解放内人
蒜烤古典与油煎阳光
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| 內容試閱：
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自序
怪兽、老饕和馋猫
饕餮是一种古代怪兽，在生物图鉴和动物园里找不到，它和蛟龙、凤凰、麒麟一样，都是虚构的动物，只生存在文化里，但却活灵活现，不只有鲜明的图样形象，还繁殖出丰富的语意象征。
龙凤麒麟是祥瑞的吉兽，所以人中之龙凤毛麟角都是好的；而饕餮则是贪食的恶兽，望文生义，字形狰狞，饕餮之徒当然不是善类。至于老饕，看来虽比较亲切温和，但也不像是好东西。
然而喜欢吃喝、讲究饮食之人，通常被人叫作老饕或美食家，有时还被当成尊称。我因为写过几篇谈吃食的小文，被朋友误以为会吃懂行，不由分说就被扣下这两顶帽子，吃饭总要我选馆子和点菜，这个没问题，但是帽子就让我很不自在，立刻想摘下来。我那点粗浅皮毛，离老饕和美食家的境界固然还远得很；而基于疑心和偏见，我对这两个名词都没好感，总觉得字里行间暗藏着讥刺贬抑，就像广东人说的有骨。
在我的想象中，老饕带有贪意，好像人生无所用心，整天都在找好吃的，一副需索不止、贪得无厌的模样；而美食家则带有刁意，让我联想到精乖刁钻、东挑西拣，充满嫌恶和势利的嘴脸。天啊，我虽没出息，但也不想落得那般下场。
但如果不用这两个字，又该怎么说呢？好吃、爱吃、馋人以及粤语的为食等字眼，非但粗疏浮泛，而且也有贬义（通常下面紧接着懒做、鬼、猫等字眼。会吃、善吃、知味或者粤语的食家，情况稍好，但档次好像又太高了，不适用于像我这样只是对吃喝煮食有兴趣的普通人。
中国文化以饮食见长，山珍海错田蔬河鲜，煎炒煮炸蒸溜熬炝，食材与烹术洋洋大观，饮馔品目更是精细考究，因而发展出精密发达的专门语汇，唯独对饮食者和饮食态度绝少着笔，即便偶尔提及，总带有浓厚的训诫意味。
老饕这个称呼，据说源于苏轼的《老饕赋》，濡染了东坡先生的丰神隽采，老饕本来是美名，然而千载以来，此字仅限于文人的风雅闲事，内涵并未创新升级，经历岁月的风化磨损后，语义逐渐松动掏空，开始带有市井气和轻贬之意。都怪那个饕字太丑怪，然而汉字有数万个，一千多年来，为什么没有出现更理想的称呼？为什么我们一直用那只不存在的怪兽，来指称这么具体切身的饮食行为？
我想，可能因为饮食深受伦理道德的规管，而道德对吃喝是很严厉的。在中文里，喜欢吃喝，要不等于贪嘴而馋又等于懒，懒又等于混，要不就是专精成家但不能经世致用，只是闲趣而非正事，不是低抑就是高举，落差太大，欠缺中间的层次等级。
因此，一个喜好吃喝与厨事的普通人，很难在中文里找到适切的形容称呼，勉为其难，我通常说自己是个食物爱好者，但这也有语病，一来带洋骚味，二来好像有食皆爱，来者不拒，兜了一大圈，又跌回饕餮的怀抱。
相形之下，英文就好多了，一句foodie言简意赅，说来心安理得。Foodie是二十世纪八十年代兴起的口语，源自英美的媒体和城市中产，用以替代古板正经的gourmet和gourmand，用法较为轻松，含义更见宽广。Foodie除了指对食物有热烈或专精兴趣之人，也指热衷品尝试菜的内行食客以及喜好搜罗食材和钻研庖艺之人。此外，由于时尚杂志爱用此字，foodie也有赶时髦之意，指追随新潮食风之人。
关于老饕和美食家的用语，英文远多于中文，虽然那些字多数是从法国和希腊借来的。翻查《韦氏大词典》Merriam-Websters Collegiate Dictionary，常见的有gourmet精于辨赏的美食家，aristologist餐饮专家，gourmand 胃口好的美食家，epicureepicurean，会享福之人），gastrologer美食学家，gastronome对饮馔掌故有研究的美食家，亦作gastronomer或 gastronomist，或者从法文原封搬来的bon vivant讲究美食者和connoisseur 鉴赏家，包括饮食和艺术等等，令人眼花缭乱。
饮食之道在于分别心，分判鉴别，辨识品味材质的纤毫之异，修辞亦然。这些用语各有精微差异，例如gourmand暗示食欲好，不挑嘴；epicure强调官能感受，较为挑剔；gastronome偏重知识学养，而bon vivant和connoisseur虽说品位高尚雅致，却有些恃傲之意，近乎势利的food snob了。
而相对于中文，英文对贪嘴就比较宽容了，贪食（gluttony）虽是古代的七宗死罪之一，但现在已没有严厉的谴责之意，贪食者glutton指的是饮食过量，而非食欲馋念，其用法有时更是正面的，形容对事物的耽迷酷爱，如a glutton of books就是手不释卷的爱书人。
英文的贪吃与善吃之间，并无鲜明界限，只有模糊些微的差别，很容易就混淆相泯了，例如gourmand，以前指的是暴饮暴食的贪吃者，现在却指美食家，虽然还是大食多量，但已转为正面意义。这倒也符合进化逻辑，如果没经过贪吃的历练，怎能辨异识微，发展出善吃的品位？
不同的社会和文化，在不同的历史时空，对饮食有迥异的价值观，就以贪食来说，在食物匮乏、严禁纵欲和浪费的文化里，这是不可饶恕的死罪。但在富裕的社会，贪食是权力和身份的象征，反而成了可以夸示的行为，发展出庞大的相关产业。把食物放进嘴里，会有各种气味、质感和层次；放进社会和历史里，所透显的正负明暗和角度光影，就更加折射变幻，摇曳迷离了。
这本《饕餮书》，说的不是美食，也不是贪吃，而是食物与人和社会的关系。饮食也许真是一头怪兽，移形换影，光怪陆离，可怖可笑又可爱，而不管这头怪兽变成老饕、馋猫、foodie还是美食家，它始终不停在咀嚼时间，分泌意义。
二〇〇二年的秋天，杨照找我给《新新闻》写专栏，我向来文思驽钝，下笔磨蹭，那时又要笔耕一个方块，本来应该敬谢不敏，但是他出的题目实在太诱人了，这专栏叫食物与权力。我像个馋嘴的小孩见到一座冰淇淋做的雪山，虽然胃纳小食力弱，还是不顾一切栽进去，忘情狂吃。
写了一阵子，巴蛇吞象吃不消，我开始叫苦知惨，题目是不愁的，有关食物的话题和新闻太多了，每天层出不穷，但都是夹泥带沙、纷紊驳杂的粗原料，要从这里面提炼出现点，解读（或者编排？）出文化脉络，析滤出深藏不露而又狡谲飘忽的社会关系，可就戛戛其难了，那段日子，我好像老在赶稿，东翻西找，左思右想，好不容易熬夜交了稿，刚刚喘口气，新的一周又如狼似虎扑来，周刊真是恐怖读物。写了几个月，内外交煎，时间与心力皆有不逮，我只好向杨照告罪，休笔喊停。
收到这本书里的文字，主要就是食物与权力那段短暂专栏的结集，时间背景是二〇〇二年到二〇〇三年间，地理背景主要是大陆及港澳台地区，由于地利之便，有不少与香港有关。又因为是写给新闻周刊，我的记者旧癖复发，不免贪热好鲜，抓时效贴新闻，倾力描摹当下的现象事件。相隔数年时移事易，回头再看这些篇章，个中的论述与观点，便显得仓促单薄，不够深入周延，让我颇感虚怯汗颜，想要逐篇重写，无奈木已成舟，时间之河亦已滔滔东去，不复当初情境。
但又不忍一笔勾销，当成呆账处理，因为这里面有些东西，当初胆粗粗、懵查查写下来，虽然粗糙率意，却有一股热情冲劲，即粤语所谓的有火；现在也许比那时略识一二，但肯定写不出那种感觉了。凡存在的未必合理，但总是记录和备注，多少是现实的速写剪影，也是我个人的小型食物史。于是捡回来重新整治，补缮修葺循环再用，回锅翻热加料新炒，因成是书。
要感谢杨照以及《新新闻》当时的主编陶令瑜，我在香港深夜赶稿时，她在台北往往也正挑灯夜战，我们经常上网聊天，互相打气说笑，重振工作精神。要感谢杨泽、陈映霞、许悔之、黄芳田等友人，写作过程中，他们慷慨给予的鼓励、批评和意见，在书里和心中，我都深深铭记。
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